CÍNOVÁNÍ KAROSERIE

Jednou z možností, jak „doladit“ povrch karoserie před lakováním, je cínování. Tato technologie, by se však neměla používat jako náhrada klasického klempířského rovnání, ale pouze pro zarovnání povrchu, který už nejde klempíři „dotáhnout“ a musel by se v lakovně tmelit. Jde především o kraje dílů s ostrými hranami, které jsou tzv. „seklé“ – cínování je v tomto případě vhodné. Je to technologie, kdy se na nerovný povrh nanese roztavená slitina cínu a olova. Slitina se musí natavit „tak akorát“, aby nestékala, ale aby byla dostatečně tvárná a pak už jen tvarovat a tvarovat do co nejpřesnějšího požadovaného tvaru a nechat vychladnout. Samozřejmostí je povrch před nanášením slitiny řádně ošetřit a žárově pocínovat, jinak Vám natažená vrstva brzy upadne.

Co budeme potřebovat:
Cínovací pasta:

Tyčkový cín 25-30% (bez označení se pozná tak,že při ohýbání nepraská.Jestliže je slyšet křupání,je to cín na okapy a ten je pro nás nevhodný.Prostě,musí tam být hodně olova.)

Dřevěná žehlička, (je dobré ji před žehlením namočit do včelího vosku, líp pak klouže po cínu)

Karosářská rašple:


A ideme na to
Místo cínování důkladně odrbeme až na kovově lesklý povrch vhodným náčiním (lamelák)

Na opracovanou plochu naneseme cínovací pastu pokud možno nějak rovnoměrně (pozn. FAKT TO BEZ NÍ NEDRŽÍ!!!)
Pastu zahříváme autogenem nastaveným na měkký plamen (v praxi to znamená že tam fouknem víc acetylenu)

Pastu pomalu zahříváme až začne prskat a rozlívat se

a vzniklý povlak setřeme bavlněným hadrem. (žádný silon a podobné tkaniny, připečou se
Správně pocínovanou plochu poznáme tak, že po setření povlaku se nám objeví zrcadlově lesklý povrch

Teď začne nejdůležitější část tohoto svátečního aktu, nanášení cínu. Je dobré si vychytat dobu kdy nahřátý cín je měkký ale ještě se neroztekl. Takže tady na netu se to nedá nějak přesně popsat ale snad to uvidíte sami až to budete dělat. Tato činnost je velmi choulostivá na praxi a přesné oko na vychytání okamžiku změknutí cínu

Až tam navalíme dost cínu, přistoupíme k tzv. žehlení. Jednoduše nahřejeme nanesený cín (zase aby byl jenom tvárný a neroztekl se) a roztíráme cín do žádaného tvaru.

Po vytvarování a vychladnutí (stači vybafat jedno žváro, pro nebafače je to cca 5-10 minutek) cínované místo přebrousíme karosářským pílníkem a když budeme chtít tak začistíme 80 smirkem omotaným na korku

A MÁME TU VÝSLEDEK

*Fotky převzaty s fora flat4.org*

Pro jake tloustky vrstvy se to cinovani hodi?
Jde mi o prechod mezi ramem celniho skla v plech na ktery se sroubuji predni blatniky u 110R, myslim ze se tomu rika torpedo. V originale to bylo ocividne nacinovane hodne, aby taky ne, je to z vyroby pekne krive cele, no a po mem vyvareni prorezlych mist to rovnejsi neni. Jde mi o to, jestli se to mam pokouset cinovat, kdyz s cinovanim nemam absolutne zadne zkusenosti, nebo to radeji vytmelit kvalitnim tmelem k tomu urcenym.

záleží na co si troufáš... když se ti nepovede cínování tak to zahřeješ a setřeš... a pak budeš mít aspoň protikorozní jistotu

To je taky pravda, tak ja to teda zkusim jak se k tomu dostanu
Jinak k te cinovaci paste... nevis, kde by se dala sehnat? ptal jsem se ve dvou zelezarstvich a v kazdem mi nabizeli ruzne kalafuny a pajeci pasty..ale to asi nebude to prave orechove

http://www.youtube.com/watch?v=jQ_85fp1 ... re=related

tady jsem našel návod jak to udělat i bez pasty... ale z toho dědy chčiju

a nebo ještě přímo ve wurthu mě tak napadlo

Ale ten deda to taky necim natira predtim, bohuzel mu nejek nerozumim cim, ale pocitam ze asi kyselinou..
Wurth je pro me az posledni moznost, jsou predrazeni..

určitě to je kyselina... na pájení... pak bys ale musel tu kyselinu něčím neutralizovat

hmm, dnes som siel cinovat len debilne plechy na strechu a nebol som poteseny. V K&J&G (Slovensky monopolny vyrobca stresnych plechov) odporucil pouzit silikon Obycajny klampiarsky cin cca 10eur prutik a cinovaciu pastu nemali, ze vraj kyselinu kupim vo farbach/lakoch.

Doma som teda pohladal stare zasoby. Cinovacu pastu som nasiel. Cenovka na nej bola 760,- SKK, taka mala polska, a teraz si spominam ze od wurthu stala taku palku ze ta polska je vlastne vyborna...



Tak treba pouvazovat ci cinovanie nebude drahsie nakoniec ako novy diel

Ale navod super

a co když se nedá novej díl sehnat??? co potom?? a radši nějakého veterána vycínuju než aby potom praskal kyt

tahle věc by sla pouzit i na S120 na místo mezi predni blatník a A sloupek, většinou tam všichni uz mame dirku a cin nerezne a ani moc nekoroduje

Kdo nemá cínovací pastu může použít "letvasr" aka chlorid zinečnatý (vodný roztok). Před tím samozřejmě očistit HCl. Pokud je potřeba zacínovat malinkej plkánek (třeba zatáhnout díru v nádrži), nemusí být optimální kupovat pastu za 1600...

Cínování je stará technika našich dědů, kdy jste si o nějakým tmelení mohli nechat zdát, ale dneska si to málokdo může dovolit dělat, kdo má doma "švajc" (kyslíkoacetylén) - pronájem bomb a různý další předpisy, už se to vše moc překomplikovalo.
Máte nějaký zkušenosti s náhradní soupravou PB+kyslík? Nebo takový ty příruční chrastítka na kartuše? Prej se do toho dá "na tvrdý pájení" koupit kartuše s nějakým "jakobyacetylénem"... Kamoš s tím dělá v práci, ale oni s tím jenom čistí vstřikolisový formy na plasty pokud je potřeba...

Ja mam doma horak na vacsiu snad CNG kartusu (vyska cca 35 centi?) a tusim da radovo do 1400 stupnov, pretoze ak sa spravne pamatam je aj na tvrde pajkovanie striebornou pajkou. Je to originalne kurenarsky / vodarensky tool na robenie medenych kurenarskych/vodarenskych rurok. Tvrdu pajku som s nim nerobil, ale na makku staci aj pri najmensom vykone. Tiez medenu podlozku rozpali do cervena bez problemov za par sekund. Ze by nedal olovenu makku pajku na plechu by som sa nebal ani v najmensom.

Ako nahrada tej cinovej pasty by mozno sla pouzit vodarenska pasta, ale ta je tiez draha ako slak a je namiesana specialne na zmacanie medi, takze s ocelou nemusi mat tak dobry vysledok.

Inac dik za navod, na cinovanie som uz pozeral, pretoze aj moja kastla si uz nejake tie opravy bude ziadat.

Na měď potřebuješ borax, oproti zncl na cín. S tím hořákem není problém s teplotou plamene, ale jde o výkon, protože musíš s cínem nahřát i ten plech, jinak ti to nechytne.

Ale kulové, borax používáš při pájení mozasí, na trubky na topení máš pastu, já ji normál používám i na kabely a pod, když potřebuji něco připájet.