Mnoho z uživatelů těchto vozů se setkalo s problémem popsaným v názvu tématu. Nejčastěji se zatékání projevuje zatuchlinou smrdícím interiérem (občas i plesnivými kobercemi podlah), nadměrným mlžením oken a všudypřítomnou vlhkostí. U vozů Felicia dokonce natékáním vody do pojistkové skříně s následnými zkraty v elektroinstalaci vozu.

Jestli do vozidla zatéká či nikoliv zjistí snadno majitelé vozidel stojících celoročně venku. U garážovaných vozů může nepozorované ale déle trvající zatékání napáchat mnohem více škody (zpravidla chybí většina projevů zatékání - v garáži neprší a po jízdě v dešti vozidlo v garáži vyschne).

Na vozidlech řady Favorit a Felicia je zpravidla 7 míst (respektive 8 ), kudy se voda do interiéru nejčastěji dostává.

Druhy, projevy a řešení jednotlivých zatékání:

1. Těsnění čelního okna - Jsou vlhké koberečky pod palubní deskou (nebojte se pořádně sáhnout za palubní desku, zdali je tam mokro či nikoliv), u Felicie voda v pojistkové skříni. Toto je nejhorší místo z toho důvodu, že voda je schovaná za palubní deskou a "nebije do očí".

Demontáž okna: Ostrým nožíkem ořežeme těsnění čelního okna dookola, gumu strhneme, aby bylo možno čelní okno vytáhnout. Velmi opatrně vytlačíme okno zevnitř vozu ven (nejlépe ve dvou osobách). Čelní okno se vlastně skládá ze dvou tenkých křehkých vrstev, mezi kterými je fólie (aby se nerozsypalo). Proto pozor, sklo je křehké. Bez rozřezání jeho těsnění je nemožné ho vytáhnout bez prasknutí ven. Okno uložíme na bezpečné místo a strhneme zbytek těsnění z karoserie.

Nyní můžeme demontovat palubní desku vozu (jde to i bez demontáže, ale pak není možná kontrola těsnosti a pokud tuto práci děláme poprvé, je těžké nasadit okno i v jeho spodní části).

U Favorita demontujeme volant. Vytáhneme středovou krytku volantu a klíčem 22mm povolíme matici. Matici necháme na konci závitu, chytneme volant a střídavými pohyby se jej snažíme vytáhnout. Až volant povolí, vytáhneme matici úplně a volant můžeme vytáhnotu taky (bez matice na konci závitu bychom si volantem dali do zubů). Páčky ovladačů vytáhneme povolením spodního plastu volantové tyče (1 šroub). Pak má každá páčka 1 šroub z boku. Demontujeme panely tlačítek - ze strany od budíků mají šroubek. Kapličku budíků (3 šrouby pod odmontovanými panely tlačítek). Víko schránky před spolujezdcem i se schránkou (4 šrouby po otevření schránky). Následuje demontáž budíků. Z vnitřního prostoru motoru co nejvíc uvolníme lanko náhonu tachometru (tlustý černý bowden vedoucí dozadu převodovky). Nahoře na budících povolíme dva šrouby a přístrojovku co nejvíc potáhneme k sobě. Prsty povolíme náhon tachometru a pak můžeme přístrojovku co nejvíc vytáhnout a následně povolit tři konektory na její zadní straně. Pak bychom měli vidět 7 šroubů, které drží vrchní část palubní desky ke vzduchovodu. Ty povolíme společně i se dvěma, které drží palubovku k plechové výztuze u spolujezdce. Zespod přístrojovky je dalších 5 šroubů, držící palubovku ke kastli. Sundáme kolečko ovládání sklonu světel, povlíme dva šrouby a těleso ovládání potočením vytáhneme z palubní desky. Zbývají ještě dva šrouby držící palubovku k ovládání topení a pak už by měla být volná (pozor na odpojení elektrické zásuvky a rádia). Povolíme a vyklopíme pojistkovou skříň. Nyní, můžeme palubovku vytáhnout směrem do vozu. Dále vytáhneme vzduchovod (6 šroubů zevnitř a 4 matice z motorového prostoru).

U Felicie vytáhneme budíky. Kastlík vypáčíme a dále postupujeme stejně jako u Favorita jen s tím rozdílem, že palubní deska není dvoudílná. Tudíž nebudeme odšroubovávat vrchní díl (šrouby tam jsou, ale oddělit to stejně nepůjde). Takže prakticky demontujem jen ovládání sklonu světel a pak nás čekají 4 matice z motorového prostoru, pět šroubků zespod palubovky a 6 šroubů držící přístrojovku ke karoserii, které uvidíme po sundání kastlíku a budíků. Před vytáhnutím nesmíme zapomenout otevřít pojistkovou skříň.

Samotná výměna vypadá takto: Zejména ve spodních rozích bývá rám okna silně prorezlý, proto jej vybrousíme, zakytujeme a zatřeme barvou. Že na některých místech uhnil plechový rantlík nevadí (pokud není těch míst opravdu moc). Hlavní je, aby byl rám dookola hladký a nevznikaly tam schody či přechody. Prostě aby se guma s oknem ke karoserii připlácla a nikde neodstávala. Ve spodních rozích musí být odtokové kanálky, takže jestli jste je zakytovali nebo jinak utěsnili, je třeba vyvrtat nové. Po ošetření celého rámu a řádném zaschnutí barev (nejen základové). Si připravíme novou těsnící gumu. Tu nasuneme na okno, do drážky těsnění nasuneme prádelní šňůru nebo kabel (provázky či motouz nedoporučuju, trhají se) a pořádně prolejeme hodně omýdlenou vodou či silikonovým olejem (někdo používá i oleje a jiné mazací přípravky, ale ty většinou ničí gumu). Na koncích kabel necháme tak 30cm dlouhý, aby jej bylo možno pořádně uchopit. Okno přiložíme ke kastli co nejvíc na své původní místo a konce kablíku protáhneme dovnitř vozu. Okno co nejvíc natlačíme na své místo, ale nepoužíváme moc násilí, mohlo by prasknout. Nyní je nejlepší si k práci pozvat pomocníka. Ten bude zvenčí okno mírně tlačit v místech, kde budete zevnitř vytahovat provázek. No abych nepředbíhal, vlezte si dovnitř vozu, uchopte jeden provázek a začněte jej vytahovat. Uvidíte, jak se jazýček těsnění převléká přes rantlík rámu okna. Z druhé strany musí figurant tlačit, protože zvlášť zezačátku má okno snahu tlačit se ven. Postupně takhle vytahujeme provázek a pečlivě sledujeme, aby jazýček těsnění neutekl. Pokud se to stane, je možné si pomáhat malými či zahnutými šroubováky těsnění vrátit tam kde má abychom mohli pokračovat. V místech, kde bude třeba vynakládat velké úsilí při vytahování provázku (většinou rohy) si pomůžeme krouživými pohyby. Pomocník zvenčí musí na okno tlačit přesně v tom místě, kde vytahujeme provázek, ale dá se to zvládnout i v jednom člověku (jen se pak člověk naběhá kolem otevřených dveří). Nejlepší a nejméně rizikový se mi osvědčil takový postup, že provázky necháme trčet u horní strany okna a po vytáhnutí jednoho provázku k rohu vytáhnu druhý. Dále vytáhnu levou stranu okna, pak pravou, pak do poloviny spodní stranu a pak polovinu druhou. Když je provázek celý venku a jazýček těsnění je všude přetáhnut přes rantlík rámu okna, máme vyhráno. Ještě můžeme na okno zvenčí mírně tlačit a mírně klepat, usedne si přesně na své místo. Nyní vezmeme hadici s vodou a simulujeme déšť (klidně i půl hodiny) a zevnitř sledujeme, byla-li operace úspěšná. Pokud ano, namontujeme palubní desku vozu zpět (v podstatě opak demontáže - pozor na zapojení všech vypínačů a přístrojového štítu).

Pokud do vozu zatéká čelním i zadním oknem, je nejlepší začít tím zadním, nehrozí prasknutí skla a nabereme při práci dost zkušeností.

2. Těsnění zadního okna - Problém stejný jako u čelního okna, ovšem s tou výhodou, že jde krásně vidět čůrky (často rezavé) vody stékající po plechu pod zadním oknem (nejčastěji v rozích okna).

Postupujem stejně jako u výměny čelního okna. Jediným rozdílem však je, že lze zachránit i těsnění i sklo samotné (to je již jednovrstvé, pevné). Většinou je ale netěsnost způsobena kombinací starého ztvrdlého těsnění a vyrezlým rámem, proto doporučuju dávat těsnění nové (demontáž vyříznutím). Pokud jsme těsnění již jednou měnili za nové nebo nám jej měnili nedávno odborníci a do vozu stejně zatéká, dá se okno vypáčit tak, že plochým šroubovákem vyvlékáme jazýček těsnění z rantlíku (začneme v rohu) a pomalu okno vytlačujem ven. Nezapomeneme nejprve odpojit konektory výhřevu. Postup opravy rámu je shodný s čelním oknem.


3. Netěsnící střešní okno - Voda vám za deště kape přímo na hlavu.

Pokud netěsnost vzniká v místě kontaktu skla s těsnící gumou, pořádně vyčistíme obě části od nečistot, u typu s kolečkem a páčkou lze vyměnit či opravit ožvýkané kostky mechanizmu (nemám to moc probádané, článek doplním až to budu řešit). Na gumové těsnění použijeme silikonový olej či jiné oživovače gum.

V případě, že zatéká mezi rámem okna a karoserií, nemine nás demontáž okna. Ta se liší podle typu okýnka. Většinou nejprve vyjmeme sklo a dále zevnitř stáhneme buď krycí rámeček nebo krytky šroubů. Potom povolíme vnitřní a vnější rám okna. Poté by měl jít rám okna od střechy odtrhnout. Očistíme okraje otvoru i rám okna od starého těsnění, natáhneme okolo otvoru ve střeše housenku akrylového tmelu. Do přiléhajícího místa v rámu okna vytvoříme housenku taky. Necháme pár minut zatuhnout, pak rámeček přiložíme a okno zkompletujem. Pokud nám tmel vyhřezne okolo rámu okna, otřeme ho hadrou. Pozor - nejméně 24 hodin by akrylový tmel neměl přijít do kontaktu s vodou!

4. Poškozené nebo dokonce chybějící igelity ve dveřích - Mokré spodky výplní dveří, mokré plastové kryty vnitřních prahů.

Demontujeme výplně dveří.

Favorit starý typ: Sundáme kryt přitahovače dveří, následně povolíme šrouby držící přitahovač a vyvlékneme lanko kliky. Sundáme krytku kličky oken, povolíme šroub a kličku demontujem. Plochým šroubovákem výplň objíždíme dookola a vycvakáváme špunty, jimiž je připevněná ke dveřím.

Favorit nový typ: Vyvlečem misku páčky otevírání. Sundáme kryt přitahovače dveří, povolíme dva šrouby, sundáme přitahovač. Sundáme krytku kličky oken, povolíme šroub a kličku demontujem. U předních dveří vyšroubujem dva šrouby z boku tapece a jeden z druhého boku (u noh). U zadních jen dva šrouby z boku dveří. Tapec vyškubneme kolmo a vyvlečeme z černých pacek, co jej drží vespod (u předních dveří tři dole, jedna z boku "za palubní deskou", u zadních jen tři dole).

Felicia: Popis zde.

Nyní vidíme, jestli jsou igelity kde mají být a v jakém jsou stavu. Není třeba kupovat igelity nové, stačí si podle těch starých roztrhaných či podle výplní dveří vyrobit nové z libovolného nepropustného, nenasákavého, tenkého a tvarovatelného materiálu. Ve spodní části přilepíme na nově vyrobené igelity ještě jakési jazýčky, které budou zastrčené do dveří a budou usměrňovat vodu tekoucí po tomto igelitu dovnitř dveří. Jinak bychom si s pronikáním vody do interiéru nepomohli. U zadních dveří musíme respektovat větrací otvory ve spodní části, ale zároveň nesmíme dopustit, aby voda tekla jimi dovnitř. Také vyrobíme jakousi kapsu pro popelník. Pokud jsou ucpané odtékací otvory, prošťouchneme je šroubovákem. Igelit v horní části přilepíme k rámu vhodným lepidlem. Vyřízneme díry k příslušným otvorům (pro šrouby a upevňovací mateiál, táhla a kabeláž reproduktorů). Lepidlem potřeme dookola dveře, jazýček igelitu prostrčíme dovnitř dveří a igelit přilepíme.

Montáž výplní dveří je opakem jejich demontáže.

5. Těsnění dveří - Opět mokré plastové kryty vnitřních prahů, kapající voda z horní části bočních okýnek na ruku řidiče či tvarovou područku výplně dveří.

Potrhané či vytlačené těsnění vyměníme za nové, nic jiného nám nepomůže. Je-li auto po bouračce nebo z jakéhokoliv jiného důvodu se někdy sundávaly dveře a jsou namontovány ve špatné ploze, nepomůže nic jiného, než je usadit správně na své místo. Někdy stačí usazení dveří korigovat protikusem zámku, který je přišroubovaný na B sloupku, jindy se musí demontovat celé dveře a usadit a slícovat se zbytkem karoserie (dvojice šroubů nebo imbusy v pantech dveří - bohužel přístupných až po demontáži předních blatníků.

Kape-li voda jen zezhora a je vidět, že rám dveří úplně nedoléhá k těsnění (nezmáčkne ho) či je dokonce patrný rozdíl mezi rámem předních a zadních dveří pohledem zvenčí, lze rám dotvarovat. Stačí spustit okýnko, mezi zámek a protikus vrazit kus dřeva, aby byly dveře pootevřeny a přitom pevně fixovány a můžeme začít přihýbat dveřní rám. I při velkém úsilí se nám podaří dveře přihnout maximálně o 0,5-1 cm. Někdy to stačí, někdy ne. S dveřmi od výroby bychom se s takovýmto problémem ale setkat neměli, může se to stát leda při výměně rezatých dveří za jiné či při opravách bouraných vozidel.


6. Ucpaná/špatně osazená klapka tělesa topení - Do vozidla se dostává vlhký vzduch topením, tzn. okna se mlží až když se začnou ofukovat.

Otevřeme kapotu a demontujem vrchní kryt topení. Na spodku tělesa topení je gumová klapka, která musí být nainstalována tak, abychom ji zevnitř topení prstem promáčkli ven. Někdy se stane, že ji nějaký chytrák namontuje naopak a klapka svou funkci neplní. Také se může stát, že místo originálního pylového filtru někdo namontuje např. kus molitanu či jiného materiálu, který v sobě zadržuje vodu a topením si pak tuto vlhkost foukáme do interiéru. Pomůže instalace originálního filtru či výměnou za kus záclony či nylonky (aby nám do topení nepadalo listí a drobný bordel).

7. Amatérsky provedená kabeláž dveří - Bývají mokré zejména jen koberečky a plasty vnitřních prahů (ale při pořádném dešti se do auta dostává ohromné množství vody).

Amatérské či odfláknuté provedení kabeláže dveří (většinou Favorit) ať už k reproduktorům či motorkům centrálního zamykání bez použití (nebo použití nevhodných) průchodek dveří může mít za následek přivírání volných kabelů mezi dveře a těsnění dveří. Po kabelech voda stéká do interiéru. Použijeme vhodné průchodky nebo kabely naohýbáme tak, aby se do dveří nepřivíraly. Pokud jsou kabely volně, je také dobré zajistit, aby se voda nemohla dostávat do interiéru v místě, kde vedou kabely do sloupku karoserie.

8. Netěsnící boční okýnka C sloupků u vozů s karoserií kombi - Voda se dostává do kufru, často je mokro v bočních kapsách zavazadlového prostoru, někdy jsou vidět stékance i na plastech pod těmito okýnky.

Demontujem plasty kufru, jsou většinou jen nacvakány plastovými špunty a na několika místech přišroubovány. Nejlepší způsob je zalamovacím nožíkem okýnka vyříznout, plochy řádně očistit od starého tmelu a tmelem novým přilepit. Zasilikonovat to lze také, ale vystavujete se riziku, že někde zůstane kapsa, kde se bude voda držet a karoserie na tomto místě prohnije.



Článek budu s novými poznatky aktualizovat a budu reagovat i na vaše zkušenosti s tímto věčným problémem škodovek.

Ještě bych k Feldě přidal jeden poznatek:
Teď za lijáku jsem konečně vykoumal, kudyma mi tam teče do kufru - jednak těsněním okna pátých dveří (na vině není těsnění, ale díra v místě, kde obvykle bývá plech) a druhé místo, kudy sice teče méně, ale stačí to na loužičku v kufru...
...a tím místem je poškozená průchodka (chobůtek) kabeláže pátých dveří. Voda pak kape ze stropu na levé straně asi pět centimetrů od konce stropovice. měl jsem ještě podezření na průchodku antény (zpuchřelé těsnění), ale to se nepotvrdilo.

Zatékání předním a zadními lepenými okénky u kombíka jsem (zatím úspěšně) vyřešil vyčištěním prostorů pod těsněním a zalitím Rezistinem ML. Sice gumová těsnění v parném letním dnu po styku s rezistinem dosti odstávala, ale po odpaření benzinu si zase sedla a už tamtudy nezatéká - žádné řezání okýnek a přesklívání

O té průchodce jsem taky slyšel, ale ještě se s tím nesetkal, tak jsem tady nechtěl popisovat něco, co by ani nemusela být pravda.

Rezistinová metoda je oblíbená Milošova, ale já s ní moc dobré zkušenosti nemám (chvíli sucho, pak opět prolínání vody). Popsal jsem (nebo jsem se o to snažil) to tak, aby byla závada odstraněna trvale.

Zadné okno na fave mi tiež dole zatekalo.Pomohol chemoprén do striekačky a natlačený pod tesnenie po celom obvode okna.

U fáva jsem se už setkal že zatékalo zteřelým těsněním kolem antény a kapalo to přímo to interiérového světla.

V zime tam musel mať cencúľ

Zadným oknom mi zatekalo v jednom spodnom rohu - stačilo zobrať transparentný silikon v kartuši, strčiť špicu kartuši pod lem gumenného tesnenia /samozrejme z vonku/ a natlačiť tam toľko sikikonu, kým nezačne vyliezať. Treba to zatesniť od vrchnej časti, ísť bokom, až po spodnú časť.

a čekat až okno vypadne, že rám odrezne...

Toto riešenie je podľa Teba vhodné?
""Samotná výměna vypadá takto: Zejména ve spodních rozích bývá rám okna silně prorezlý, proto jej vybrousíme, zakytujeme a zatřeme barvou.""
Jedná sa mi o to, že lem už môže byť celkom vyhnitý. Hlavne v rohu. Musíš ho znovu vytvoriť a silno pochybujem, že to dokážeš s gytom, tým skôr, že týmto konkrétnym lemom sú spojené dva plechy. Chcelo by to skôr klampiarčinu a to obnáša použitie horáka, napätie, deformácie, poškodenie laku v širokom rozsahu. Alebo sa mýlim?

Tím silikonem neřešíš příčunu proč se to děje, navíc tím silikonem ten rám o hodně dřív úplně odrovnáš.

To vyproušení většinou stačí brusný papír a ručně vybrousit, vše je pod těsněním, žádné hořáky a podobné nepoužíváš(jen pokud bys to musel svařovat, tj žádný rám tam už ani není a pak už to asi silikon stejně nezachrání.

řešení silokonem je spíš na auto, které mám rok na doježdění a pak jde na vrakáč

Tak tak, silikon je svině. Je kyselý a korozi spíš jen podpoří.

hlavně zabrání přirozenýmu odtoku vody

Zkušenost- jak se začne pod těsnění okna cpát silikon, tak se problém akorát zhorší. Navíc dole v rohu máš ty odvodňovací žlábky, takže když tam zateče, tak kudy voda vyteče? A kam vyteče? A co dělá plech, kde se drží voda jako v akvárku?

Chlapi, nečítate, čo som napísal:

... čiže gumenné tesnenie pretesním silikónom od vrchu /kade voda vniká/, bokom, plus spodná časť - všetko jedným kontinuálnym ťahom. Voda pod tesnenie vôbec nevnikne, tudíž nemá ani čo uniknúť.
Silikon som tam narval asi pred 3 rokmi a všetko je v suchu, pretože ku korózii potrebujeme dve veci: vlhko a kyslík /v tomto prípade z atmosféry/. Zatesnením zabránim vniknutiu oboch médii. Alebo sa mýlim?
P.S.: Je mi jasné, že moje riešenie nie je všespasiteľné, ale zatiaľ fungíruje. Keď sa vyjavý nový stav, budem riešiť operatívne.

Voda i vzduch si vždycky cestu najdou. To se neboj. Guma se teplem natahuje a smršťuje, vzniknou tam kapsy, ve kterých se bude držet voda a potom už bude jen pomalu hlodat. Ale jestli s tím autem počítáš tak na 2-3 roky max, tohle řešení může stačit.