OK, pak to zkusím, musím to tedy nechat vychladnout, pak pootočit bimetalem a otáčky nastavit na 1500?

vyletí to na 2000, hned po startu

tím šroubem jsem točit musel, vačky se vůbec nedotýkal, takže možná jsem dal skutečně moc..

ten šroub má presne nastavený interval zohrievnia, ako som písal...

po dosiahnutí pracovnej teploty má ten nastavovcí šroub skočiť dole s tej stupňovitej vačky, to je základ nastavenia... potom pri zohriatom motore nastavíš podľa nexa ten najvyžší stupeň tým nastavovacím šroubom na 2200 až 2400 ot/min...
prvoradý predpoklad je že všetko tam behá ľahko, nič nedrhne a nezasekáva sa..

studený štart by mal vyzerať takto:
1. pred štartom prešľapneš pedál akcelerátora na podlahu. (prívera by sa mala úplne zavrieť a nastavovací šroub by mal skočiť na najvyžší stupeň)
2. štartuješ bez plynu - motor chytí, otáčky vyskočia na 1500-2000ot/min.
3. po cca 2sek by mali spadnúť na 1100-1500, to je zvýšený voľnobeh a o to padnutie sa stará objemový ovládač spolu s termoventilom ktorý pootvorí príveru na cca 2mm aby studený motor mal aj vzduch.
4. po zohriatí motora nad cca 30° systém objemového ovládača je už neaktívny nakoľko prívera už nieje zavretá na 100% ale iba čiastočne.
5. o zvýšený voľnobeh sa stará počas celého zohrievania stupňovitá vačka kde podľa teploty robí vlastne doraz klapke.
6. po zohriatí na pracovnú teplotu sa prívera aj zvýšený voľnobeh úplne deaktivuje.

(ty vole, ale som sa rozpísal)

Tak za prvé ti musí lícovat značky na víku sytiče... správně musí lícovat zářez na víku sytiče se zářezem na tělese mechanismu sytiče. Víko sytiče se natáčí maximálně o 5mm na každou stranu a natáčí se proto aby sytič vypínal dřív nebo později. Pak další věc už jsi udělal tu zkoušku a seřízení co jsem ti říkal? Jestli ne tak na to naběhni protože točit s tím šroubem od oka můžeš donekonečna ale nikdy to neuděláš přesně. Otázka taky je jestli ti vůbec funguje objemový ovladač a termoventil případně i topná spirála (vyhřívání bimetalu).

tie značky nie vždy musia byť presne, pri nových súčiastkach áno, ale po 15 rokoch ten bimetal zmení trocha svoje parametre, takže tie značky beriem s rezervou...

ako som už písal, základ je že pri dosiahnutí pracovnej teploty musí ten nastavovací šroub skočiť dole s tej stupňovitej vačky, to je alfa-omega celého nastavenia...

ostatok platí tak ako si písal...

a ešte jedna vec je dosť dôležitá.

vyhrievanie telesa termostatu vodou, teda tá časť malého okruhu musí byť dokonale priechodná a nesmie byť zavzdušnená, skúša sa to tak že hadice na vyhrievanie telesa bimetalu musia mať približne rovnakú teplotu ako napr hadica čo ide s termostatu na sanie (prípadne do reduktoru pri LPG)...

Myslel jsem to hlavně tak že je potřeba se těch značek držet aspoň přibližně a ne s víkem točit bez rozmyslu na jednu nebo druhou stranu... tzn. vycházet z dané pozice značek a pak jen jemně doladit. Nestává se totiž zase tak často že by bimetal byl tak ochablý že nejde dodržet maximální seřizovací rozmezí 5mm na každou stranu. Navíc primární a hlavní důvod natáčení víka sytiče je čas po kterou se má přívěra otevírat ne seřizovaní otáček na to je šroub zvýšeného volnoběhu.

však áno, tak nejako, niekety to teleso býva pomerne dosť, ja ho mám skoro na doraz do jednej starany.

a keď to niekomu nastavujem tak to naštartujem a keď sa to približne zohreje tak povolené to teleso natočím tak aby to bolo tesne za poslednou polohou tej stupňovitej vačky... a rysky moc nesledujem...

Michale největší prasárna je totiž ruční sytič který bimetal ničí... Víš jak bimetal pracuje tak si představ jak se mu asi líbí to co mu za studena s ručním vypínáním provedeš. Tam je to nejhorší a bimetal ochabuje nejvíc. U mě za 15 let není potřeba seřizovat víko sytiče vůbec. Nechápu kolenovrty kteří si tuhle kravinu do auta dají jen proto aby ušetřili max. pár deci... teď to myslím všeobecně nemyslím konkretní osobu.

jsemteď právě 5mm proti směru hodinovejch ručiček, provedu seřízení za tepla, a hejbnu ještě malounko proti.

jestli jede objemovej ovladač pámbůh ví... spirála by měla hřát, když to rozeberu a zapnu zapalování?

Proveď to seřízení za tepla a když budeš u toho tak zatlač na přívěru ve směru jejího uzavření a jestli ucítíš odpor cca 4mm před plným uzavřením pak je objemový ovladač funkční ale musíš mít motor v běhu aby podtlak mohl na objemový ovladač působit..

ale vlastně když jsem po zahřátí helbal přívěrou, tak motor téměř neragoval, lze z toho vyvodit, že objemák jede?

nejde mi o štipec benálu, protože s tím bude jezdit přítelkyně a trasu 7km tam a 7km zpět městským provozem, tak je mi předemjasný, že to auto bude jezdit za 10 benálu. ale že mi motor ještě tsně před provozkou řve na 2000-2200


mno nic, skočím si na úřad a pak se na to zase mrknu každopádně díky za rady, máte se mnou, jakožto fako-začátečníkem trpělivost

Abych nezapomněl až budeš seřizovat ty otáčky tak pamatuj že u motoru zahřátého na provozní teplotu musíš dát vačku na její druhý nejvyšší stupeň a seřídit na 2200-2400.

jj. s tím počítám to si pamatuju z předchozího, při provozní teplotě, druhej a +-2200..

ták jsem teda pootočil ještě o 3mm, proti, otáčky na předpoledním zoubku byly za tpla vyšší, tudíž jsem je podle udanej hodnot snížil. volnoběh na plyn mi nalena šroub reduktoru nereagoval, dokud jsem tomu trochu neubral škrťákem na hadici ke směšovači (o 20st) pak jsem ho dostal na 700ot./min... což se mi pořád moc nelíbí, fungovat by to ale mělo, páč předtím, po opravě sytiče držel bídnejch 500.

motor na plyn jel dobře, i před opravou (za tepla) ale žral 10......

celkové nastavenie motora na LPG je trocha diplomová práca, zásada 1. motor musí ísť 100% na benzín, na reduktore sa nastavuje voľnobeh, na hadici medzi reduktorom a mixerom sa cca nastavuje bohatosť a tým aj spotreba, a LPG si žiada trocha väčší predzápal - niečo medzi 10-15° a je vhodnejší motor z väčšou kompresiou čiže 136...