Caf Lubos,

podobne som riesil to iste co ty, nakoniec som dal do motora Madit Turbo Plus (15W-40). Ak do prevodovky hocijaky mineral 80W-90. Nedavaj tam lepsi, nebude to dobre tesnit v lete. (napr. Madit 80W-90).

Ješte jsem zapoměl napsat, že když to teplý chcípne, třeba omylem při parkování, a nahodí se to, tak mam podle kouře dojem že chytil spíše wartburg který má moc olejnatou směs nežli Škodovka

Mám polosyntetiku agip a žere mi to litr oleje na 4000km.Spotřeba je 6-7 l/100 a motor mám najeto 80000km. A je to škoda 105L. Do oleje se vyplatí investovat.

Klidně ho do motoru můžeš dát nic se nestane, do fáček tyhle oleje v poho můžou. Pokud jsi ho takhle olejem rozmazloval před tím tak klidně můžeš i teď, nějakej mogul se hodí tak na řízky nebo do kamen.

Do motoru který je na mineralu bych polosyntetiku nelil.....měl jsem 120 motor na mineralu, udělal jsem výplach a nalil polosyntetiku, všechno v klidu ale po cca 2000 km motor začal olej papat a hooodně kouřit. Takže se nakonec rozpustili všechny těsnosti co to mělo a povolili pístní kroužky a motor šel do háje....už mám nový 130kový a dostává se mu mineral Castrol (typ teď nevim ale je to 15W 40)

Co je to za blabol? Proc by nemel jet? Jakej myslis ze je rozdil mezi 15W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF a mezi 5W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF ? Konkretne fakt, ze 15W-40 je pouzitelny od -20 stupnu vys a 5W-40 od -30 stupnu, coz je v nasich podminkach zasadni rozdil. Zalezi jen na tom, zda tam pred tim 20 let nebyly pouzivane oleje typu M5A, M6A apod. Zadna vlastni polosyntetika ci syntetika nerozpusti vubec nic, zalezi jen na pouzitych aditivech konkretniho oleje, kazdopadne pokud se jedna o olej specifikace napr. API SL tak cistici schopnost oleje bude shodna at se jedna o mineral nebo syntetiku, jinak nemohou mit stejnou vykonnostni specifikaci. Kazdopadne mi prijde zbytecne takove oleje pouzivat kdyz je vyrobce nepredepisuje (i kdyz ja pouzivam oleje ACEA A3/B3, API SL/CF acoliv k tomu nemam zadny rozumny duvod, proste jen pro pocit). Pokud vsak nevis jake oleje byly pouzivane driv tak bych nic nepokousel a lil tam predepsane minimum.

Proč by to měl být blábol? 90% polosyntetických a syntetických olejů obsahuje aditiva na rozpouštění úsad v motoru a minerální oleje třídy 15W40 litý 15-20 let do škodováckých motorů je bohužel neobsahujou a jejich použitím dojde k uvolnění úsad a větší kusy ucpou nejdřív kanálky a filtr, dojde ke značnýmu snížení tlaku mazání a všechno po sobě jede jak šmirglpapír. Hodně takových motorů mám v šopě na ND.

Prave ze obsahujou, pokud maji stejnou vykonnostni specifikaci pak maji stejne detergencni schopnosti a vubec nezalezi na tom, zda je to mineral/syntetika. Ja do sveho motoru (742.12 ,1983) leju oleje API SL (v soucasne dobe Divinol 10W-40) a nedeje se samozrejme nic, protoze v tomto motoru se vzdycky vyskytoval slusny olej a jaksi se nema co rozpoustet, motor je cisty.

blábol to není, pokud máš jistotu čistého motoru tak bych v tom problém neviděl. Já jen říkám čim to bylo u mě s tím motorem, co jsem začal lít polosyntetiku tak motor začal jezdit sice ze začátku lépe, ale potom jak se to pročistilo tak to začno žrát olej. Čili když m motor usazeniny a karbon, který podle mě udržuje těsnost motoru zevnitř, tak ta polosyntetika to prostě rozpustí a motor jde do kytek.

Usadeniny v motore - vzdy len na skodu. Co motor tesni su piestne kruzky a guferka u ventilov. Piestne kruzky musia byt volne pohyblive vo svojich drazkach. Ak sa v motore daco rozpusti a motor zacne papkat olej, skus vymenit guferka, ak nepomoze, vymen aj kruzky a mas vsetko OK. Druha moznost je, ze motor aj tak melie z posledneho a potom je skoda donho vobec davat olej a benzin. V podstate aj starsi motor profituje z lepsieho oleja, vynimka su motory prevadzkovane na velmi zastaraly olej, plne karbonu, kde pri masivnom rozpusteni karbonu moze nastat kolaps mazacieho systemu. Ale to sa stane aj ked pouzijes moderny mineral.
Ked nevies daj dole kryt ventilov a ked su vahadla pokryte hubovitym ciernym maglajzom, drz sa stareho oleja, ak je to pekne ciste, prinajhorsom pokryte hladkou tenkou vrstvickou laku medovej az ciernej farby, kludne tam mozes dat modernejsi olej.

Klasický starý oleje české produkce, popřípadě zahraniční doporučovaný AZNP Škoda nikdy aditiva na uvolňování úsad neobsahovaly a tyto motory sou na těchto olejích odkojený, takže zákonitě musí obsahovat úsady za tu dobu, co se v nich ten olej točil, když si srovnáš výměnu oleje před 10-15 lety s dneškem, tak budeš vědět, o čem mluvím, tenkrát byl olej po vyjetí jenom mírně zašmouranej, šlo přes něho vidět a nesplavoval skoro žádný nečistoty z motoru. Dnešní minerální oleje třídy 15W40 aditiva z větší části neobsahujou, protože se pořád myslí na starý motory, pro který by to byla smrt. Nedovedu si představit, že bych některej z lepších olejů nalil do Avie, nebo Liazky, to už by ten motor nechytl ani plamenem.
Samozřejmě, že záleží na kusu, jak se po přechodu na jinej typ oleje motor zachová, někde se karbon rozpouští pomalu a postupně, že všechno sežere filtr, nekde se ale uvolní větší kusy a můžou ucpat některý kanálky, což má za následek nedostatečný mazání některých částí a jejich zhoršenou funkci, záleží kde se co šprajcne. Z praxe to vychází zkruba 60 na 40 v neprospěch přechodu na lepší olej a teorie typu ten a ten olej je dobrej akorát na plot sou prostě nesmysl, tyto motory sou konstrukčně poctivý jednoduchý buchary, z jejichž konstrukce vychází po 40 letech i 1.4 Fabia, který budou pracovat snad i na Ceress Soft, pokud se bude dodržovat interval výměny a nebude se přehřívat.



Jakube, jestli máš po ujetí 50 km rychlostí 120 km/h teplotu vody 90 a oleje 110, tak hledej závadu spíš na motoru, nebo způsobu jízdy, než na oleji, správně nastavená škodovka by si měla udržovat teplotu vody okolo 85 stupňů a rozdíl teploty voda-olej by neměl přesahovat 10 stupňů, pokud těch 120 nejedeš na Ecce Homo, nebo do podobnýho brdu, potom bys musel změnit auto.

S tím bych si také dovolil nesouhlasit. Měřím teplotu oleje v místě velké zátky na bloku motoru (vstup pro olejový chladič) a ani při extrémních teplech a jízdě do kopce teplota nepřesáhne 90°C, běžně se pohybuje okolo 75°C, v zimě méně.

S tim nemohu souhlasit. Tato aditiva (detergenty a disperzanty) obsahovaly vsechny oleje od M5AD, M6AD vyse. Vsak take v manualu z te doby uvadeji, ze pokud ma motor najeto na oleje typu M5A, nebo M6A vice nez 3000 km tak oleje typu AD lze pouzit jen po vycisteni motoru. Samozrejme ze postupem casu mely oleje stale lepsi detergencni vlastnosti, ale musim trvat na tom, ze mineral i syntetika (zadnou jsem nikdy nevidel, vyjma motocykloveho oleje) stejne vykonnostni specifikace maji stejne detergencni schopnosti, je to dano proste tou specifikaci.

Něco jinýho je na papíře a něco jinýho v praxi, já se opírám o vlastní zkušenosti s motorama ať už benzín, nebo diesel, u naftových je to tak 80 k 20 v neprospěch, bohužel už sem těch motorů viděl dost, při přechodu na jinej olej se musí dodržovat určitý pravidla a ani tak není nikde zaručený, že to motor přežije.
Nepřímým důkazem toho je takzvaná modernizace autoparku AČR započatá v 1997, kdy armáda změnila dodavatele olejů a maziv a začala s přechody na olej Rubia XT, kterej nesprávným použitím totálně zlikvidoval zhruba 80% UAZů, 30% Tater a 30% V3S, Avie a traktory se nijak neevidovaly, rovnou se vyřazovaly. Tou dobou sem zrovna byl u VOP a museli sme ve dvou stíhat 1 tatrováckej motor denně, aby se to s úspěchem mohlo zamýst pod koberec a někdo si na tom tehdá pořádně namastil kapsu.
Svůj názor změním jedině když mi ukážeš 10 jakýchkoli českých motorů vyrobených před r 1989 s doporučeným olejem minerál 15W40 a přejdeš s nima bez problému na polosuntetiku, nebo syntetiku bez jakýchkoli negativních změn. To potom uznám, že su hňup, roztrhám výuční list a du někam na úřad zakládat pokuty do šanonu.

No 10 motoru ti neukazu, mam jen jeden . Rv. 1983, cca 10 let jezdil prevdepodobne ma Super Mogul, dalsich 13 let Sunoco Super DynaLube, pak Mogul GX Pro a nyni Divinol SynthoLight 10W-40. Motor nikdy nebyl rozebiran a cisten, dokonce ani hlava jeste nebyla dole. Jiste vis, ze olej se sklada ze zakladoveho oleje a baliku aditiv. Zakladovy olej mineralni nebo synteticky (pouze opravdu drahe oleje, bez ohledu na to co se pise na obalu) nerozpusti sam o sobe vubec nic. Takze to zalezi na pouzitem aditivu (detergentu), nikoliv charakteru zakladoveho oleje. A jsme zpatky u specifikaci, konkretni vykonnostni specifikaci odpovida pouzity balik aditiv. Co se tyka mnozstvi a ucinnosti detergentu tak se to zarazilo nekde u API SG, novejsi specifikace se tykaji, fuel-economy, prodlouzenych intervalu vymeny, filtu pevnych castic apod. . Takze ja tvrdim ze jakykoliv olej od API SG vys zachovava motor stejne cisty, resp. rozposti usazeniny uplne stejne, bez ohledu na to, jaky zakladovy olej byl pouzit.