ŠKODA techweb [homepage]
Brzdy
25. března 2005

Údržba a opravy brzd Favorit 93+

návod


Údržba a opravy brzd Favorit 93+

Tento text není ani omylem "autorizovaný", brzdy jsou bezpečnostně kritický systém a proto vždy nejprve zvážím, jestli oprava v autorizovaném servisu není vhodnější než vlastní pokusy.

K testování brzd je nutno přistupovat obezřetně, 4-proudová frekventovaná silnice s dětmi na přechodu asi nebude to pravé místo.

Trabl-šůting

Pískání - rozlišit samovolné pískání (bez zmáčknutí pedálu) a písknutí na začátku a konci brždění. Samovolně pískají desky v důsledku vibrací třmene (vůle na čepech, házivost kotouče, náboje), při brždění pískají v důsledku opotřebení, nevhodné kombinace obložení/kotouč, drhnutí okrajů desek (přireznutí k těhlici) a nebo chybného předpětí pružin desek.

Kopou do pedálu - zvlněný kotouč nebo ovalita bubnů, rozlišit to jde pomocí brždění pouze ruční brzdou.

Špatně brzdí, pedál se propadá (pomáhá ho napumpovat) - netěsnosti (obvykle THV, potom pístky, šroubové spoje), zavzdušnění okruhu. Netěsnosti jdou poznat podle mokrého vzhledu - proplývání brzdovky. Ačkoliv napumpování pedálu patří ke klasice zavzdušněného okruhu, tak je potřeba jednak pumpovat velmi rychle, jednak si uvědomit, že jedna malá bublinka nekde uprostřed trubky se "napumpovává" velmi špatně - a je příčinou "měkkosti" pedálu.

Abnormálně se hřejí, vadnou - ovalita/házivost, váznutí pístků (zanedbání mazání pod manžetami), opotřebení desek, vadná brzdovka.

Syčí, za chodu motoru při opakovaném sešlápnutí pedál tvrdne, pri sešláplém pedálu kolísá volnoběh - netěsnost na posilovači.

Při brždění táhne na jednu stranu (zatáčí) - seklý pístek nebo vada (obvykle silentblok) na zavěšení. Favorit má brzdy dvouokruhoví do kříže.

Pedál brzdí dole a to se sníženým účinkem - kritická vada jednoho okruhu, nejčasteji teče/netěsní, méně často je např. vadná pružina v THV aj.

Údržba

2x ročně (při denním provozu) brzdy kompetně omýt tlakovou vodou, kontrola tloušťky obložení, povrchu kotouče, orientačně házivost kotouče (např. spároměrkou mezi kotouč a pístkovou desku), namazat čepy (Lucas Synheso GLK1, Orelube GLK1/3, nikdy ne "bežné" vazelíny jako A00, Molyka ap.), pístky pod manžetami (dto. pístky, možno použít ještě Lucas Breox Fluid, v žádném případě ne brzdovku, WD, oleje), kontrola brzdových hadic na praskliny povrchu a brzdových trubek na korozi.

Občas (vždy s výměnou desek) - zkontrolovat vůle čepů třmenů v těhlici pomocí abnormálního čepu.

Nové komponenty je nutné zajíždět, ideální je trasa cca 100km po okreskách s minimálním provozem a z toho plynoucí předvídavé a velmi opatrné dobrždování - pozor na přehřátí.

DOT 3 - výměna 1x ročně, DOT 4 jednou za 2 roky, vyměnit jde pumpováním pedálu a postupným upouštěním odvzdušňovacímí šrouby, doporučují se dva, rozepřením pedálu brzdy o věnec volantu to zvládne i jeden, ale naběhá se.

Nářadí

gola a očkoplochá sada (7,10,11,13,14,16,17), momentový klíč, závitové jistící lepidlo, 1ks ABN čepu, šupléra, spároměrky, kovový kartáček

Kus provázku/drátu na přivázání třmenu k rozpěře blatníku.

2-ramenný stahovák na vytažení pístků a truhla-svorka na jejich zatlačení.

cca 1-2m hadičky k ostřikovači, tyč s úchytem mezi pedál a volant na odvzdušňování nebo a kompresorek ...

Demontáž

Pomož si jak umíš, občas někde něco přirezne, takže dojde na rozbrus, rády se zalamují odvzdušňovací šrouby (zvláště v prasátkách), proto se po povolení vždy vymění za nový (je to levnější než celé prasátko i s trubkama)

Z demontovaného třmenu sundám hadici a odvzdušňovací šroub, vytáhnu pístek, umeju horkou vodou a nastříkám WD nebo Konkorem - potom ho lze bez rizika odložit do skříně k pozdější repasi.

U THV 22,2mm nelze repasovat THV a prasátka.

Repase třmenu

Vždy vyměňuji gumové součásti (manžety+těsnění pístku+hadice)- je to za pár korun a je to poznat.

Vadná hadice - bezpečnostní riziko, rychlé stárnutí brzdovky (táhne vodu).

Třmen

Pro bezchybnou funkci je potřeba obrousit (kartáč do flexy, karborundová frézka) všechny plochy, kde dosedají desky.

zeleně - vývrt pístku je potřeba projet nehtem, jestli není příliš otlačený, doporučuji přebrousit/přelapovat, ovšem pozor na ovality - měla by to být válcová plocha.

červeně - plošky pro manžetu a těsnění je potřeba velmi pečlivě vybrousit a vykartáčovat od rzi, jinak to netěsní. Vzhledem k rozměrům i přes vyšší cenu je výhodná práce s mikrofrézkou (fortunka, Dremel ap.)

Určit použitelnost právě vytaženého pístku není nejjednodušší - je potřeba pečlivým pohledem (lupa) určit, jestli nedošlo k dolíkové korozi funkční plochy, typicky v kruzích okolo těsnění v důsledku zanedbání konzervace pod manžetou a staré brzdovky (obsahuje inhibitory koroze, ale nikoliv neomezeně). Dobrý pístek se přelapuje, je možno funkční plochu přeleštit (zlepší se těsnost), zápich pro manžetu důkladně odrezit.

Vytahování pístků: Stlaceny vzduch, olej ap na pistky se pouziva, ale je to zbytecne pracne - kdyz za to lapnes 2R stahovakem podeprenym plochym klicem, je venku raz dva a prst Ti to neskripne.

Čepy

Čepy třmenu - mám v zásobě vždy alespoň jeden ABN čep, který vždy zkusím nasadit - pokud to jde a nedrhne, je nutné ho tam nechat. Čepy a pouzdra pro ně se čistí benzínem (je potřeba dostat ven kovový otěr) a mažou vysokoteplotní, hydrofobní vazelínou (Lucas, Orelube). Šrouby, pokud nejsou orezlé nebo jinak poškozené, očistím od tmelu, vnitřní závity v třmenu projedu závitníkem a za použití jistícího závitového lepidla (střední Loxeal, Loctite) používám znovu.

Tj. vždy je potřeba zkontrolovat manžetu, vazelínu čepu, kýváním vůli v pouzdru (způsobuje kmitání celého třmenu a vazelínou tomu odpomoci nelze), předpětí pružin desek (nasazený třmen s deskami musí klást pružný odpor už cca 5-10mm před nasednutím šroubu čepu, jinak desky poletují ve vzduchu a zlobí).

Kotouče

Závady asi nejlépe popisuje dokument od Bremba, jezdit se dá s lecčím, ale pořádně brzdit pouze s bezchybnými kotouči. Házivost se orientačně dá zjistit spároměrkou vsouvanou mezi desku kotouč - vůle se vymezuje především (měřitelná pouze) házením kotouče. Před měřením tímto způsobem použiju hlavu a ruční brzdu k zastavení, jinak nenaměřím nic.

Vždy je potřeba kartáčem a hadrem očistit dosedací plochy kotouče a náboje kola, doporučuje se konzervace velmi tenkou vrstvou hydrofobní vazelíny. Jakákoliv nečistota, nerovnost se znásobí a způsobuje házivost kotouče na obvodu. Přídržný šroubek se dotahuje pouze lehce ("dvěma prsty"), nemá spadnout kam a má pouze zabránit protáčení kotouče při nasazování kola.

Kotouče z Ochcáfky, díky korozi je pekne vidět, jak nekteré desky nedoléhají zcela přesně, pedál lehce vibruje na začátku brždění (neplést si s aktivací ABS).

ANO ANO
NE NE

Montáž a ostatní

Komponenty se snažím kupovat od Lucasů, desky od Boschů taky v celku ujdou, kotouče vzhledem k ceně (cca 300 za kus) nemá smysl repasovat, třmeny ano. Hodně špatný nápad jsou desky Fri-tech a jim podobné šikmooké šmejdy.

Na všechny závity doporučuji použít závitové lepidlo, jinak je obrovský problém s demontáží. Šrouby čepů se podle předpisů mají dávat vždy nové (kvůli jistícímu tmelu), bez problémů jdou použít očištěné v kombinaci s jistícím lepidlem.

Pod velkou manžetu pístku nikdy nepatří olej, běžná vazelína, brzdovka a podobně - pouze BreoxFluid a silikonová vazelína.

Trubky se mění v případě jakékoliv povrchové koroze, problém je s demontáží (vzadu to jde dobře rozbrusem, zábavné je sundávání pružných podložek pro spoje trubka-hadice), při montáži je potřeba zkontrolovat, jestli o něco nedřou - vepředu o řídící tyče a palivové vedení, vzadu o gumový nátrubek nádrže.

Pro představu - s dobrými brzdami za sucha, 20stC, 130km/h, plné sešlápnutí pedálu - je slyšet kvílení přetížených pneumatik, od předních kol se valí šedý kouř (pálí/obrušují se desky a gumy), auto brzdí rovně, pedál se nepropadá, nekope, nevibruje a je tvrdý, na asfaltu zbydou dvě rovnoměrné stopy po brždění, nesmí být znatelný pokles brzdné síly, nedoporučuji dělat často (vyvážení pneu). Za vlhka, zimní pneu - pískají gumy, auto nesmí během brždění samovolně zatočit. Kvalita brzdění je významně ovlivněná i stavem nápravy - tlumiče, silentbloky.

Postřehy z TechWebu

Vlasta: Já sem řešil něco podobného, při intenzivním sešlápnutí klesal pedál velmi pomaličku dolu... Už mě to přivádělo k šílenství, brzdovka viditelně neubejvala (pak jsem zjistil, že se ztrácí, ale trvalo to alespoň tři měsíce, a nádobka byla pořád plná). Vyměnil jsem nejdřív zadní prasátka(když už jsem je koupil, protože jsem si myslel že nějaké teče), protože jsem neviděl žádnej únik tak gumičky do brzdovýho válce, když to dělalo to samý tak novej brzdovej válec, no a nakonec to teklo z omezovače tlaku na zadní kola, který jediný zůstali původní. Takže mám GO Brzd:-)

Honza: Co se týče těsnosti trubek - měnil jsem v zimě vyteklé "prasátko" (váleček) a koupil jsem i trubky, pro sichr.Doma jsem si všiml přírub a silně jsem slzel....Takový zmetky nepovedený bych rád osobně narval polskému výrobci mezi hýždě, a to dost hluboko, aby si pamatoval, že řízení a brzdy musí být na každým autě vždy ve stoprocentním stavu! Takže trubky jdou do šmelcu a sháním český nebo jakýkoliv, ale s kuželovou přírubou, ne s křivým,neforemným a plným špon zakončením, jako šmejd made in Rzeczpospolita Polska,honosící se nápisem ISO xxxxx na trubkách....Pak se nedivte, že to teče! Díly brzd - fakt opravovat, co má smysl, těch pár korun, co stojí nový a kvalitní díly, se právě na brzdách nevyplatí šetřit. Desky jsem zatím neměnil, jsou tlustý, na 120 jsem měl jen origa ŠKODA a pak FERODO Target (aftermarket),když jsem koupil Fa a 120 stála půl roku v průjezdu, při šrotování jsem si všiml, že třecí materiál FERODA se úplně oddělil od plechových desek!

rosta: na starych obrabecich strojich se casto vyskytuje zavada, ze proteka hydraulika prave ve spojich na soubeni (i na novych komponentech). pomaha zalapovat konec trubky - sedlo protikusu. to jde ovsem za predpokladu, ze je vse vymontovano a je mozno vse dukladne omyt v benzinu a ofoukat i zevnitr.

Desky REMSA, martin: supr brzdi, dokud se to trochu nezahreje-tim myslim ostrejsi przdeni z krapet vyssi rychlosti, staci jednou. pak uz to je o poznani horsi. ale je to popularni u servisaku, je to zkoro zadara,hodne mekky, takze to nepiska a svinsky spini kola. celkove docela srac desky-muj nazor a zkusenost

Petr: Tu vazelínu dávám třeba i na závity a kužely odvzdušňováků a ještě jsem žádný z nich při rozborce neutrhnul.

Bubny "Golf"= zadek

Sundání bubnů = povolení zadního ložiska. Šroubovákem jedu po pružině samostavu, na hoře zapáčím (nahoru), dokud to necvakne (díru nastavit vlevo/vpravo od prasátka, viz treba Cendrych nebo techweb) Šroubovákem se opatrně odpáčí krytka, ořechem 25 povolím ložisko (pozor na spinu), vezmes 3) s paknami vymen i cipky, ktere je drzi uprostred, namaz treci plochy ustroji a ZKONTROLUJ, jestli nova pakna bude sedet na bubnu zcela presne, jinak zabrousit smirglem! 4) az budes skladat lozisko, do kuzeliku natlacis litnou vazelinu konzistence 2-3 (napr mogul LT2/3), budes to dotahovat opatrne a pred zajistenim musi byt podlozka posuvna (s odporem, ale prece, zkousim pacit sroubovakem). Pokud lozisko je rezave, vydrene, kuzeliky vyloupane, neotaci se zlehka (jakoby usekuje)= vymenit - staci kontrolovat vnejsi, rukou, odejde prvni. Vymena je trivialni, potrebujes akorat duralove valecky spravneho prumeru na naklepnuti, ven jde velmi opatrne tupym sroubovakem, lepe 3 cipym trnem, rozmery v cendrychovi jsou na stare Fako (tj. jine). - budes-li chvili skemrat a nebudes spechat, vytocim Ti je (smluvni uhrada materialu a prace cca 200Kc bez uctenky).

Autor článku: R.S. (Richard Steklý)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (437):

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů